Achtung!
Die hier abgegebenen Kaufberatungen stammen von Schraubern für Schrauber. Sie stellen keine verbindlich vollständige Liste aller bekannten Schwächen eines Fahrzeugs dar. Man sollte sich trotzdem jeden Kaufkandidaten genau ansehen und nicht nur blind die hier genannten Schwächen abklappern.

Bitte bleibt sachlich!
Dieser Bereich soll als Infobereich dienen. Das Zerreden der Threads stört die Übersichtlichkeit, wenn sich einer ernsthaft für den Kauf eines Fahrzeuges interessiert. Ihr tut Euch selbst keinen Gefallen, wenn Ihr die Beiträge durch unsachliche Abschweifungen verwässert. Kaufberatungen durch eigene Erfahrungen zu erweitern ist aber ausdrücklich erwünscht.

Kaufberatung Volvo 700/900

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Dann mach ich mal den Anfang und kopiere die hier rein, gleich nochmal ergänzt:

Rost ist meist wenig, wenn nur bei weniger gepflegten Autos, die jüngeren sind meist rostiger, Baujahre um 89-94 scheinbar die besten.

Typische Stellen:
-Die Kästen hinter den Scheinwerfern, wo Batterie, Luftfilterkasten und Scheibenwaschbehälter drin sind, vor allem an der Falz zum Radhaus
-Der schmale Querträger, auf dem der Kühler steht
-Falz zwischen Längsträger im Motorraum und Radhaus, rechts durch die Krümmerwärme meist schlimmer, da kanns am Innenkotflügel schon mal böse ausssehen.
-Unterboden im Fussraum vorn neben den Längsträgern, dort liegen Aussenseite zum Schweller drei Bleche übereinander
-Quer Verlaufende Falz am Bodenblech am hinteren Ende des hinteren Fussraums
-Endspitzen, vor allem wenn bei AHK der Spritzschutz unter der Stossstange nicht wieder montiert wurde. Dort am meisten die Falz zu den Längsträgern
-Wenn es schlimmer ist: Aussenschweller und hintere Radhäuser, vordere Kotflügelenden hinter der Stossstange seitlich. Gammlige Türen hab ich auch schon gesehen, aber das ist echt eine absolute Ausnahme.
-Heckklappe leidet gern mal an Alukorrosion, sieht nicht schön aus, ist aber unbedenklich weil sie nunmal aus Alu ist. bis die wegfault.....

Generell wie gesagt meist relativ wenig, aber ich hab die Letzen Jahre viele Schlachtautos gesehen...

Technik:
Vorderachse ächzt manchmal unter der Last, Spurstangenköpfe sind öfters mal hin, die Stabipendel und die Gummis der Schubstrebe im Querlenker. Die beiden inneren Buchsen sind recht robust und schreien erst nach 300tkm mal nach Austausch. Alles relativ billig, aber die Qualität sollte passen. Domlager sind relativ selten bis nie kaputt.
Radlager halten normalerweise auch ewig.

Hinterachse leidet unter Schlepperei, oft sind die Federn müde, wenn er Niveau hat sind die Nivomaten schrott (kosten 7-800€!), kann man aber auf normal umbauen, dann müssen aber die Federn mitgewechselt werden.
Manchmal sind die (abschraubbaren!) Längslenker durchgerostet, da hab ich schon Schweissarbeiten gesehen.
Buchsen der HA sind recht weich, aber lange bis ewig haltbar, die von den inneren Schubstreben geben gelegentlich auf, merkt aber selten wer. Tachogeber am Diff hat gern mal einen Wackler am Kabel, die Führung der Handbremsseilumlenkung fault gelegentlich ab, was aber mit einem billigen Rep-Satz oder einer fetten angeschweissten U-Scheibe zu beheben ist.
Die Differentiale geben eher selten auf, nerven im Alter aber schonmal mit erhöhtem Lager- oder Zahnflankenspiel, was sich in Singen oder Lanstwechselklacken äussern kann. Muss nicht bedenklich sein.

Getriebe sind recht robust, sollten bei den möglichen Laufleistungen aber auch mal einen Ölwechsel bekommen haben, dann halten die ewig. Vor allem das M46 und das M90 erst recht. Aber auch das M47 kann in den schwächeren Motoren ewig halten, wenn nicht zu fies mit Hängern rumgezergelt wurde. Die Automatikgetriebe stehen und fallen mit der Wartung, die oft vernachlässigt wird.

Kardan nervt ab Laufleistungen von 250tkm und zunehmendem Alter mal mit kaputtem Mittellager oder ausgefransten Hardyscheiben. Kein Hexenwerk, aber man sollte dabei auf gute Qualität achten. Die Kreuzgelenke sind fast unkaputtbar ausgelegt.

Auspuff fällt gern mal wegen verfaulter Halteschellen runter, die guten ursprünglichen Originalteile gibts nicht mehr, das was die jetzt als Volvo-Original verkaufen, taugt nicht viel mehr als einer aus dem Zubehör. Der Bogen über der HA wird immer als erstes faul.

Motoren sind ebenso unkaputtbar, aber auch das hängt grad im Alter von der Behandlung ab. Die Zweiventiler ohne Turbo gehen bei vernünftiger Wartung fast nie kaputt, der haltbarste wird wohl der 2,3 mit 113 PS sein. Die Turbos können fast genausolange, wenn sie gut behandelt werden und machen mit ihrem fetten Drehmoment im Keller deutlich mehr Spass.
Generell gilt, wenn man die Ölfalle auch mal reinigt oder wechselt, die Dämpfer unter den Tassenstösseln mal neu macht und die restliche Wartung nicht vernachlässigt, dann können die ALLE 600tkm und mehr.
Manchmal nerven Ausfälle an der Elektrik oder Kraftstoffversorgung. Als erstes sei da der Kurbelwellensensor genannt, aber auch mal ein LMM oder die Kraftstoffpumpe und deren Ansteuerung. Passiert alles selten und meist nur bei hohen Laufleistungen, lediglich das Kabel vom Kurbelwellensensor sollte man wirklich mal in Augenschein nehmen.
Die 16V und die Diesel würde ich aussen vor lassen, da gibts kein (legalen) Euro 2 (mehr) für! Der (VW-LT-) Diesel erreicht auch im Regelfall nicht die Laufleistung der Benziner.
Vom Euro-V6 im 760 würde ich die Finger lassen, der hört sich zwar nett an, ist aber ein ziemlicher Säufer und kommt Leistungsmässig nicht an die Turbos ran, ausserdem hat er nasse Laufbuchsen, was z.B. bei einer Kopfreparatur zu ziemlichem Aufwand führen kann.
Die neueren Reihensechser im 960 sind zwar schön, wenn sie fahren, können aber horrende Folgekosten nach sich ziehen, da der 960 insgesamt ein komplett anderes Auto ist (VA/HA/Bremse.....), für das es Teile fast nur original gibt. Durchreparieren wird schnell fünfstellig!
Bei frühen 7ern gibts auch noch eine K-Jetronic, die kann im Alter schnell problematisch werden. Die LH der späten 7er und 9er Modelle hat dagegen wenig Fallen, die meist leicht zu beheben sind.
Zwei kleine Tips am Rande aus gegebenem Anlass, ist mir auch schon mehrfach untergekommen: Ölverlust gibts bei allen 8V-Benzinern gern am Einfülldeckel, der Grund ist die häufig nach 300tkm verhärtete Dichtung, gibts bei vielen Anbietern für 1-2€
Bei undefinierbarem Wasserverlust, vor allem bei den Turbos, die ja noch einen wassergekühlten Lader haben, mal den Deckel vom Ausgleichsbehälter austauschen. wenn da noch ein grauer drauf ist, würde ich das generell machen. Der grüne hat einen höheren Öffnungsdruck und müsste ab Euro 2 (also 95) eigentlich Serie sein.

Ansonsten:
Gelegentlich defekte Wischermotore für die Scheinwerfer, Welle vom Heckwischer geht gern fest (kann man mit gelegentlichem Fetten verhindern..) und lässt den Motor durchbrennen, Instrumente (vor allem Tankuhr, KM-Zähler, Tacho) spinnen gelegentlich, Lendenwirbelstütze lässt sich nicht mehr einstellen, Heizungswasserventil wird gern mal undicht (ohne Klima!), Stellmotore der Scheinwerfer sterben wegen Nichtbenutzung, Sitzheizung gibt auf (da aber meist die Schalter!), Himmel hängt durch, Schalter für Rückfahrscheinwerfer könnten im Alter mit Wacklern nerven, Heckklappendämpfer sind müde, Heckklappenverkleidung klappert...
Die Hupen sind eigentlich immer tot oder kurz davor, weil sie vom linken Vorderrad mit allem beschossen werden, was die Strasse so hergibt. Ich habe sie mittlerweile beim zweiten Auto hinter den Grill gesetzt, wenn man die am Originalplatz gegen Gebrauchte austauscht, hält das manchmal nur ein halbes Jahr!
Türverkleidungen späterer Baujahre haben oben gern Runzeln im Kunstleder. Bei den älteren Autos ist das seltener ein Problem, warum auch immer.
Beim Umbau von Innenausstattungen gibts zu beachten, das ab Mj. 94(??) die Aufnnahme der Rückbank komplett geändert wurde. Erforderlich wurde das wegen integriertem Dreipunktgurt und selbstversenkender Kopfstützen. Ein Umbau -Bis aus -Von geht nicht ohne Schweissen!

Generell: Ich hab mal den Worst-Case beschrieben, normal haben die sehr selten alles auf einmal...
Im ganzen sind es intelligent gebaute, leicht zu reparierende und Superrobuste Autos. Manche Detaillösungen überraschen mich immer wieder, in meinem Schraubfred gibts ja so Einiges dazu. Man kann so eine Kiste in brauchbarem Zustand bedenkenlos mit 250 oder 350tkm kaufen, wenn der Zustand passt. Zu Gebraucht- und Neuteilen geb ich gern mal eine Info oder kann auch mal was besorgen bzw. vermitteln.
Was die Raparaturen betrifft, kenn ich kein Auto, das logischer aufgebaut ist. Angenehm zu fahren sind die auch noch, solange man keine Rennen fahren muss. Dafür sind sie nicht gebaut. Aber auf schlechten Wegstrecken oder im Winter fährt man (vor allem mit der Sperrachse!) so einigen davon. Und er kann das ab!

Ich hoffe, ich hab nichts vergessen. Wenn doch editiere ich das hier nochmal rein....

Edit Nummer 1:
Stichwort Verbrauch:
Saufen tun sie nur, wenn man sie tritt, oder was kaputt ist. Der Durchschnitt bei nicht zu langsamer Alltags-Kurzstrecke liegt bei mir beim Vollturbo bei 10-11l, beim 2,0l Sauger waren es 10.

Der 2,0 Sauger war irgendwo von 8,5-12l unterwegs
Der 2,3 165-PS Turbo liegt irgenwo zwischen 9-12l, allerdings hab ich bei einer Autobahnhatz mit Tempi zwischen 180 und 220 laut Tacho auch mal 14l geschafft. Macht aber keinen Spass, so schnell zu fahren, ab 180 werden die anstrengend mit Originalfahrwerk.
Die Automatikvarianten nehmen gern mal 2-3l mehr!

Übrigens: RICHTIG GUTE Turbos mit viel Ausstattung und kleineren Laufleistungen werden langsam echt teurer, 5 Mille und mehr sind da keine Seltenheit mehr.
Und bloss nicht in Richtung 960 schielen, das ist das Todesurteil für den Bausparvertrag.

Edit Nummer 2:

So langsam werden gute 940 rar und teuer, wer noch einen halbwegs günstigen findet, sollte langsam zugreifen:
Bei Ruopp stand neulich mal ein etwas sportlicherer 940turbo mit Gasanlage und Vollausstattung in echt perfektem Zustand,der hat dafür irgendwas um 12k€ aufgerufen und wohl auch bekommen.

Hab ich in meinem Fred bereits geschrieben,
Falls einem das Aussenspiegelglas mal flöten geht:
Bei den Varianten ab 1990 mit geklipstem Spiegelglas (also OHNE den Bajonettring!) passt im Notfall auch mal des Spiegelglas von einem Facelift-Golf2 (ohne Dreiecksfenster!). Das Teil hat exakt dieselbe Aufnahme und ist nur minimal kleiner. Hat ja nicht jeder Teiledealer gleich ein Volvo-Glas zur Hand.
Zuletzt geändert von weichei65 am Mi 13. Jun 2018, 10:54, insgesamt 3-mal geändert.
Bei mir bekommt jeder sein Fett weg. Damit die Tanzfläche auf der Nase nicht zu groß wird....

Zuviel Kontakt mit Trollen hinterlässt Spuren.

Re: Kaufberatung Volvo 700/900

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die Krümmer reißen gerne und oft, saufen ist echt angesagt oder man fährt LehrerTempo, die Vorderachse ist sehr schnell ausgeschlagen und schwere Anhänger ziehen (Trailer) ist nicht die Aufgabe des Wagens. Trotzallem ein super Reisewagen wenn man nicht den ausgeprägten Bleifuß hat. Kaufempfehlung meinerseits

Re: Kaufberatung Volvo 700/900

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als kleine Ergaenzung zu dieser Superberatung.

Der im 7ner und 9ner verbaute B230F Motor ist ein Freilaeufer--die kleinen B 200 und der 16 v nicht

Ein B 230F Motor aus einem 2er passt nicht ohne Umbau in einen 7 oder 9 ner

ab ca 1988 wurde die L.H.2.4 verbaut--fuer die bekommt man problemlos Teile--die vorher verbaute LH 2.2--da ist der Markt so gut wie leer und dementsprechend teuer.

Auch gibt es bei den Kombiinstrumenten verschiedene Hersteller--die sind dann nicht ohne weiteres austauschbar.